唐克镇属于若尔盖县管辖，因了黄河九曲第一湾的景观，镇上显得异常繁华，熙攘程度甚至超过了县城，有许多规格不错的旅馆酒店和打着黄河鲤鱼招牌的饭店。镇子距第一湾景区还有8公里，先预定好今晚住宿房间，将驮包的一部分存在宾馆内，时间尚早，计划到第一湾景区看过黄河落日后返回，跟老板说定，遂骑车轻装前往景区。
唐克镇街景
唐克到景区是小水泥路，起起伏伏，沿一条河流前进，叫白河，黄河的一条支流。两旁草地上有多家骑马场，现在已过了旺季，生意不好，几匹马寂寥的呆立在草地上，经过了身后会传来藏家孩子大声吆喝着兜揽生意。
黄河第一湾景区售票处在在一藏族村的路口，对象是外来者陌生人、状似旅游者。过收费处，就进入村子，白塔矗立在纯净的蓝天下，圣洁高大，透过塔尖和村舍的掩映，寺庙金顶在阳光下熠熠闪光。
怀着敬畏，沿着村前道路前行。
村前是一排布满转经筒的小房子，一位身着红色僧袍的年轻喇嘛在小商店里忙着卖东西，隐约闪现着的辉煌寺庙在村子后面的山坳里，试图从一排排土垒墙的小院子中间找到前往寺庙的道路，踟蹰探寻间，我遇见了他，他站在自家小院门前，令我敬仰不容侵犯的他，改变我行程和旅行心境的人，引导我入佛门的人...
村口的转经筒
匍匐在地的藏族老人，每天磕头或者转经是必修课
他是一位喇嘛，中年人，瘦削的身材，脚穿拖鞋，绛红色的僧袍袒露着一条臂膀，一串佛珠半绕在手腕上，另一半在手指间捻过，剃过的头发长有寸余。他注视着我，我是矜持的，略显惶恐的，驻足仰望，对面的僧人端正安然，眼神透露着沉定、智慧的光。我未及开口，师傅已先自介绍看黄河要到寺庙后的山丘上。又善意的提醒自行车可以放在村前的小卖店，或者如果信得过，车还可以放在他的院子里。怎么信不过呢，那沉稳的眼神、那份善意，把车推进他的小院里，出得门来，师傅又叮嘱我一定记好家的位置，门牌号，他就在家里，随时回来取车都可以。
索克藏寺僧人的家，木板楞覆盖屋顶。
这一排排僧人居住的房子后面上一个平台，就是高大巍然的宗格仓寺（有资料说叫索克藏寺)，寺前是一个很大的广场，高高的经幡在风中招展。黄河观景台在寺庙背后的山丘上，沿着寺庙侧面的小道爬上去，举目南眺，曲曲弯弯的黄河如飘带在草地间悠然而来，在阳光下泛着粼粼白光，拐过一个大湾复又折向西北而去。
唐克镇金碧辉煌索克藏寺
此时观落日尚早，紫外线灼脸，游人寥寥，下得山来，心内希望能够与僧人有更多的交流，在小卖店里称上几斤白糖（现在想来很露怯，礼物太不成敬意），推开小院的门，怯怯的不知该怎样询问主人在家否，只能含糊不清的以汉家的称谓“师傅在家吗？”，还好，主人应声迎出让进屋内。这是一座有里外套间的木质房子，一进门一个小外间做厨房用，有电磁炉、橱柜、水桶等生活用具，进去是一个客厅，兼做日常学习念佛活动的场所，靠窗的位置是一个和屋子一样宽的炕，炕中间置一藏式矮桌，上面放满了厚厚的经卷，屋子中间一个火炉，四壁壁橱上也摆满了书籍，墙壁上挂着几张他的照片，据说是朋友所照，很写意的，云游路上的背影。在客厅里面有通往卧室的门。
扎西喇嘛的小院
后来我知道他叫扎西，直接叫他扎西实在是不恭，但我又不清楚在藏传佛教里怎样的称呼，他应该是有一定地位的喇嘛。扎西从里屋拿出各种饮料供我选择，又开始忙着为我做饭，他说骑车人肯定是又累又饿，在我喝着红牛的时候，米饭已经在电饭煲中焖熟，凉拌的黄瓜和番茄炒鸡蛋端了过来，想插手，又帮不上忙，我拿出两只碗，盛上米饭，扎西却说他已经吃过了，僧人是过午不食的（僧人一日两餐或一日一餐，也是修行的一种办法，温饱思淫欲，饥饿状态也有利于各种欲望的抑制，有利于修行），可看着锅内足够两个人吃的米饭，我深深的感动，感到温暖，朋友的温暖，佛的慈悲。我想要留下来，留下来，僧俗之间，朋友之间，藏汉之间，有更多的了解和认识。扎西刚刚在一年前从西藏朝圣归来，徒步的方式，一个人，他更理解一个人在外的漂泊。或许住在这里是前世今生的缘里注定，所以什么唐克的旅馆，百八十元又算什么呢，况且扎西也间接的表明希望我留下来。
唐克九曲黄河第一湾
吃过饭，太阳开始西沉了，村子的上空笼罩着诵经的声音，无数个“嗡玛尼贝美哄”凝聚成能量巨大的声浪，充满了力量，似是从地底或天空浸涌而来，永恒、持续着的，直到一个一个轮回到达阿弥陀佛极乐世界。村中的老人佝偻着腰，拄着拐杖摇着转经筒，匍匐在白塔之下，以身体与大地的接触不停的爬起、趴下，虔诚的等身长头蕴含了对佛的敬畏向往，对今生罪孽的忏悔。
摇动经筒转经的老人
沿着木栈道登上山丘，暮野四合，天空是深沉的蓝色，晚霞飘忽在地平线天与地的汇接处，河水跳动闪烁着绯红的光，在暮色中，如一条银链镶缀在大地之上。半山腰的小寺庙和手持经筒转经的老阿妈勾勒成美丽的剪影，这山、这水、这人，整个大地呈现出肃穆、奇幻的氛围，似乎这一切千百年来从没改变，我现在看到的就是过往，就是现在，就是未来...
从山上回来，穿过宗格仓寺前广场，顺台阶下到一排排僧人居住的木房子中间，依门牌号找到扎西的家。推门进去，扎西迎出来，“再不回来我会上山去找你的”。在屋内坐定，扎西要点燃火炉，是为怕我冷，忙阻止，九月份的高原还没到冷到生火的程度，之后又来了两位扎西的朋友串门，也是僧人，三十岁左右，一位健壮、善谈，爱开玩笑，拿着手机让我看他们今天进行的一项宗教仪式，也许是拍照的天气、对象、内容对了，效果很美；另一位身材欣长，皮肤黝黑，汉语水平不好，是一个内敛、平和的人，被同伴恶搞为“奥巴马”，也只是含蓄微笑。看得出，扎西是他们尊敬的人，在他们的口中，扎西是热爱读书严谨的。确实是，扎西的屋中没有电视，手机也是很老的只会接打和收发短信的那种。他是一位严修佛法的僧人，现实的欲望会被扎西摒弃在门外。我们喝着扎西煮的茶，谈天论地，并不刻意避讳什么话题。其实，如果佛祖在心中，修持佛法三藏，坦然面对的问题才不是问题，相信，他们都是严守戒律的僧人。
山包上俯瞰索克藏寺及僧侣住所
时辰已晚，扎西的朋友告别，我们也要休息了，扎西为我在外间的炕上铺上新的单子，又抱来一床很厚很暄的被子，我躺下来，看着扎西细心的把手电筒放在枕边，又把我的衣服理好，最后才关灭头顶的电灯，叮嘱我好好睡一觉，才转身回他的房间休息。这一夜，我不曾沉沉入睡，朦胧着纠结。这一天经历了太多，太多终生难忘的朋友，洗衣服的小女孩，当然还有佛教的上师，沉甸甸压在心头。
今天晚上，我把行李放在唐克镇宾馆房间里，却住在了索克藏寺僧人家里。
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