郎木寺其实不是一座寺庙，而是一个地名，准确地说，它叫郎木寺镇。
郎木寺镇是处于甘肃甘南藏族自治州碌曲县和四川阿坝藏族羌族自治州若尔盖县的交界处。
一条小溪穿镇而过，这条小溪虽然不宽，但它有一个响亮的名字叫“白龙江”。在南京的河西新区，南北向的路用山来命名，比如“庐山路、黄山路、嵩山路、泰山路……”，东西向的路则用江来命名，比如“富春江路、楠溪江路、嘉陵江路、白龙江路……”。对白龙江的名字算是既熟悉又陌生，今天终于见到真正的“白龙江小溪”了，很亲切。
郎木寺镇有两座寺庙，隔“江”相望，居然属于不同的省份。其中江北的赛赤寺属于甘肃碌曲县，又叫“达仓郎木赛赤寺”。江南是格尔底寺，属于四川若尔盖县，又叫“达仓郎木格尔底寺”，两座寺庙均属藏传佛教格鲁派寺庙，中间夹着回族的清真寺。
郎木寺镇融合了藏、回两个和平共处的民族，喇嘛寺院、清真寺各据一方地存在着。晒大佛、做礼拜，白龙江两边的人们各自用不同的方式传达着对信仰的执着。
郎木寺院创建于公元年，其创始人即第一任赤哇嘉参格桑。他11岁受戒出家，27岁前往拉萨学法，拜名师潜心学法，成为出类拔萃的大学者。
公元年，70岁的嘉参格桑经第七世达赖喇嘛格桑嘉措的允准，返回故里弘扬佛法，创建了寺院。
一个叫罗伯特·埃克瓦尔的美国人写了一本书，书名叫《西藏的地平线》，让郎木寺名扬海外，并引发了西方人前来寻找郎木寺的热潮。作者罗伯特·埃克瓦尔不仅到过郎木寺，而且还在当地生活多年。埃克瓦尔只是一名虔诚的基督教传教士，竟然在盛行藏传佛教的郎木寺扎根生活下来，并用充满感情的笔墨，为世人描述了这个人间净土美妙的自然和人文景观。
《西藏的地平线》描写了西藏人民的生活和事件，填补了空白。
在书中，你将与那些非凡的藏族人相识，还可以了解到大量关于藏族人的生活及其基本的社会准则。
《西藏的地平线》成为读者了解藏族朋友和这块土地上的窗口。
郎木寺处在山、丘合围的一片狭长的河谷地带。东南面是嶙峋光秃的红色石山，西南面是林木森森、四季常青的大峡谷，西面是山丘，北面则是岩石裸露的高山。
在四川达仓郎木寺内，最受民众尊崇的是传说中的老祖母郎木，其原来居住的洞穴，那是圣地中的圣地。洞外地下涌出的泉水，就是嘉陵江主源之一的白龙江的源头。
尽管郎木寺的名气与日俱增，不过它目前仍然是一个安静而风格独特的小镇。格尔底内的五世格尔登活佛肉身殿是郎木寺景点中的精华，供奉着圆寂后几百年都不腐坏的活佛肉身，十分神奇。不过肉身殿并不能随时看到，大约三五天会开放一次，只有有佛缘的游客才能见到。
除此之外，有着多年历史的格尔底寺里还有很多值得参观的殿堂，每一座都有奇幻的故事，你可以慢慢倾听讲解，感受宗教故事的奇幻。
赛赤寺建筑金碧辉煌，每一尊大殿都以镀金为顶，金光闪闪。
寺院后山有一座天葬台，需要从寺院后山爬山约四十分钟到达。天葬只有在当地人去世的时候才有，我曾经在色达看过天葬，不建议大家观看。
这个冒烟的地方，是在煨桑。煨桑就是用松柏枝焚起的霭蔼烟雾，是藏族祭天地诸神的仪式。在藏族地区，几乎每家每户都备有桑炉，每逢藏历新年，大年初一，人们起的很早，第一件事就是煨桑祭神，素以第一个去煨桑的人为荣。
后来的人只是在已经燃起的煨桑堆上加松枝、柏枝、桑面等物，顺便献酒洒浆，添嘛呢箭杆。据说在煨桑的过程中产生的烟雾，不仅使凡人有舒适感，山神也会十分高兴。因而信徒们以此作为祈福的一种形式，希望神会降福于敬奉它的人们。
“这块土地本身和它的整个地平线一样无与伦比。藏区的天空确有它独特的趣味，远处，在地球和天空连接处，苍白阴暗的流雪勾划出地平线的轮廓。夏天，这里绿草如茵，草丛中点缀着彩色的斑斑点点，野罂粟花在翩翩起舞。在地平线的远方，那儿是块无名地，惊奇便由此而生。”在埃克瓦尔的笔下，郎木寺就是一个“世外桃源、人间天堂”，一个微缩版的“香格里拉”。
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